Тель авив хайфа расстояние

1. На поезде

Из аэропорта Бен-Гурион

Если вы прибыли в аэропорт Бен Гурион и хотите сразу отправиться в Хайфу, не заезжая в Тель-Авив, то можно сесть на поезд прямо в аэропорту. Поезда уходят из Бен Гуриона каждый час.

Стоимость билета – 27 шекелей (чуть менее 8 долларов). Продолжительность поездки – приблизительно полтора часа.

Из центра города

Если же вы уже находитесь в Тель-Авиве и решили сменить обстановку, поезжайте на центральный железнодорожный вокзал Тель-Авива, ХаХагана. Оттуда вы уедете в Хайфу без проблем.

Поезда отправляются круглосуточно, что очень важно для тех, кто прилетает в Тель-Авив ночью. Если ехать из города, то время, проведенное в пути, будет примерно на 20 минут дольше.

Расписание поездов опубликовано на удобном сайте железных дорог Израиля. Сайт на русском языке.

Поезда в Израиле достаточно комфортабельные и соответствуют второму европейскому классу. Цены сравнимы со стоимостью автобусных билетов.

Для отдельных категорий пассажиров предусмотрены скидки:

  • Дети до 5 лет – бесплатно
  • Дети от 5 до 10 лет – скидка 10%
  • Студенты (по предъявлении документа) – скидка 10%
  • Пенсионеры – скидка 50%
  • При покупке билета туда и обратно – скидка 10%

3. На такси

Кроме привычных такси в Израиле есть еще гибрид такси и маршрутки фирмы «Амаль». Их стоянка находится прямо в аэропорту Бен-Гурион.

Этот транспорт подойдет для тех, кто не торопится. Дело в том, что отправляется микроавтобус только после полной загрузки, а это может тянуться долго.

Отличие такого такси от обычной маршрутки в том, что каждого пассажира отвезут по указанному им адресу.

Стоимость поездки от главного аэропорта Тель-Авива до нужного адреса в Хайфе – 87 шекелей (22,5 доллара). Время в пути зависит от скорости развоза пассажиров. Между городами поездка на такой маршрутке занимает чуть более часа.

Те, кто предпочитает обычное такси, также могут взять его прямо в аэропорту.

Машина до Хайфы обойдется в 480 шекелей (124 доллара). Но это еще не полная стоимость.

  • За каждый чемодан придется доплатить около 4 шекелей (1 доллар)
  • За дополнительного пассажира после третьего – 10 шекелей (2,5 доллара)
  • В вечернее и ночное время (с 20.30 до 6.00) общая стоимость проезда увеличивается на 25%.

Если вы не очень хорошо владеете иностранными языками, можете заказать такси на русскоязычном сервисе, это можно сделать заранее. Стоимость будет фиксированной и обычно меньше, чем такси из аэропорта.

Так что, междугороднее такси – удовольствие не из дешевых. Зато доехать можно быстро: всего за 1 час 15 минут. Ехать на такси ночью хотя и дороже, но абсолютно безопасно.

Суббота, праздник Шаббат

Если вы выбираете общественный транспорт, чтобы доехать от Тель-Авива до Хайфы, помните, что в дни Шаббата все расписания меняются.

В пятницу автобусы и поезда совершают рейсы только до обеда. В субботу все движение начинается ближе к вечеру.

Это же происходит и перед большими государственными праздниками.

Дорогие друзья, надеюсь, что информация оказалась полезной для вас, у меня на сегодня все.

Наслаждайтесь путешествиями! Всем пока и до новых встреч.

Юлия Скавронская

Самостоятельная поездка в Израиль осмотреть достопримечательности Хайфы, добраться в сады Бахаи, увидеть стены Акко и городскую цитадель, оценить архитектуру Израиля; хотите знать больше про Хайфу и Акко — читайте рассказ про путешествие в Израиль без турфирмы

После двух дней, проведённых в Тель-Авиве, я почувствовал, что акклиматизировался, пообтёрся и сжился с израильскими реалиями. Пора было браться за осмотр других городов, и первыми в списке стояли Хайфа с Акко.

Добраться из Тель-Авива в Хайфу на общественном транспорте можно двумя путями. Поездка автобусом займёт где-то полтора часа и обойдётся в 25 шекелей. Билет на поезд до Хайфы стоит дороже, 30 шекелей, но есть возможность немного сэкономить, так как оплатившие проезд сразу туда и обратно получают скидку в 10 процентов, то есть в оба конца выходит 55 шекелей. Железная дорога к тому же удобнее и составы ходят регулярно, порой 3 раза в час. Так что я выйдя из гостиницы тут же на Allenby поймал маршрутку линии 16, заплатил 6.6 шекелей, доехал до железнодорожной станции «Tel-Aviv Ha Hagana», купил в кассе билет и вскоре уже катил на север.

За час поездки я вдоволь насмотрелся пейзажей Израиля, и отметил, что выглядит страна куда культурнее той же Иордании; понравилась мне и ухоженность полей, и качество дорог. Вот ведь, думал я, и климат практически тот же, что у соседей, и почвы, и то, и сё, а тут порядок, тогда как иорданцы тонут в нищете и грязи…

За размышлениями на эту тему я несколько отвлёкся от заоконных панорам, и едва усел заметить, как мелькнула надпись «Haifa». Хорошо, мне было известно, что первой по дороге из Тель-Авива идёт станция «Haifa HaKarmel», а то бы вывалился вместе со множеством людей на окраине города вместо того чтобы добраться до центра Хайфы: там находится нужная всем туристам в первую очередь станция «Haifa Center HaShmona», а перед ней есть ещё «Haifa Bat Gallim». Поезд идёт вдоль моря и огибает огромную гору Кармель по её подошве, отсюда и подобная конфигурация железной дороги. Вроде как из района Бат Галим можно подняться наверх по канатной дороге, но поскольку главные достопримечательности Хайфы сосредоточены всё-таки около центрального вокзала, то и ехать из Тель-Авива лучше всё-таки до станции «Haifa Center HaShmona».

Когда точно основана Хайфа, затрудняются сказать даже очень сведущие учёные, им известно только, что город упоминался в документах, созданных три с половиной тысячи лет назад. Тогда рядом с горой Кармель существовала всего-то рыбацкая деревушка, развиваться которой мешала соседняя Акра, богатый и процветающий порт. Серьёзные изменения судьба Хайфы претерпела во второй половине XIX века, когда её избрали своим местом жительства немецкие колонисты, мечтавшие создать в Палестине некое подобие рая на земле. Они считали, что упорным трудом смогут приблизить второе пришествие Христа, и хотя пришествия так и не дождались, их стараниями городок разительно преобразился – достаточно пройтись по району, где обосновалась немецкая колония Хайфы, и сразу будет видно, как сильно отличаются здешние дома от окружающей застройки: необычная архитектура зданий и широкие, прямые улицы совсем не похожи на традиционные кварталы Ближнего Востока. По-немецки аккуратные здания служат теперь излюбленной целью для объективов приезжающих в Хайфу туристов.

Однако как ни живописна Немецкая колония Хайфы, но куда более живописны Бахайские сады, главная городская достопримечательность. Это поистине сказочное местечко, куда надо попасть всенепременно. Я вот немножко не рассчитал время, и сложись обстановка чуть-чуть иначе, точно остался бы без самого лакомого блюда. Дело в том, что попасть в Бахайские сады Хайфы можно только с организованной экскурсией; группы запускаются по хитрому расписанию от двух до пяти раз в день, в зависимости от дня недели и месяца. Чаще всего туры проходят на иврите, есть варианты с английским, экскурсии по Бахайским садам на русском языке проводятся по субботам и понедельникам в 11:30. Рассчитывать лучше всё-таки на понедельник, так как с утра в субботу добраться до Хайфы из того же Тель-Авива нельзя, ибо шабат, и транспорт не ходит вообще…

С вопросом, как добраться в сады Бахаи, я разобрался оперативно: выйдя из центрального вокзала, прошёл пару кварталов на восток, свернул к югу, и вскоре вышел на конечную станцию фуникулёрной дороги, местными жителями горделиво именуемую «метро». Проезд в метро Хайфы стоил 6.6 шекелей, стандартная, уже знакомая мне по Тель-Авиву такса. Билет покупается в автомате прямо на станции, далее через турникет в вагончик, и дуем наверх. Также можно добраться до садов Бахаи автобусом маршрута 23, но подземкой оно как-то кошернее…

Конечный пункт фуникулёра «Gan Ha’em» находится на высоте 270 метров, путь почти в 2 километра до неё от исходной точки «Paris Square» занимает около 10 минут – по-моему, гораздо приятнее «восходить» на гору Кармель сидя в вагончике, чем наверх карабкаться по жаре. По дороге фуникулёр делает 4 промежуточных остановки, там выходят главным образом местные жители, туристы же в полном составе едут до конца.

Расставшись с метро Хайфы на конечной станции, человек почти сразу окунается в волшебный мир панорам, ведь со смотровых площадок на горе Кармель открываются чудные виды. Они, правда, были бы куда более чудными, кабы справа пейзаж не портили трубы и краны местного порта, да и пакгаузы в районе железнодорожной станции хорошо бы убрать, без них округа смотрелась бы значительно приятнее.

Впрочем, увлекаться панорамами в данным момент не резон: количество мест на каждой экскурсии в Бахайские сады ограничено, и ежели заранее не записаться, можно оказаться в дураках; есть, конечно, шанс присоединиться к англоязычным группам, стартующим ежедневно в полдень, но послушать экскурсию на русском многим всё же приятнее, как мне кажется. Поэтому сначала следует записаться в группу, а потом уже идти любоваться окрестностями. Запись идёт в неприметной будочке слева от главной смотровой площадки, это улица Yefe Nof. Как правило, народ, узревший красивейшие виды спускающихся террас, начинает судорожно их фотографировать и теряет время, так что поспешайте прямиком к упомянутой будочке и вносите свою фамилию в список. Вход в Бахайские сады бесплатный, все формальные процедуры – чистая проформа, полагаю, для отчётности, потому что паспорта и другие документы никто не спрашивает. А вот потом, когда дело сделано, можно и по округе прогуляться, и панорамы поснимать и себя на фоне Хайфы запечатлеть…

Стоит только помнить, что расписание экскурсий по Бахайским садам – вещь довольно умозрительная, в правилах посещения чётко сказано, что туры могут быть отменены из-за дождя. Действительно, доложу я вам, спускаться по скользким от воды ступеням не очень приятно, и всецело я понимаю опасения бахаистов за жизнь и здоровье дорогих гостей. Нашей группе пришлось испытать несколько неприятных минут, потому что стоило мне появиться на склоне горы Кармель, как с моря натянуло дождевой заряд. Поначалу пелена дождя, закрывающая неприглядный порт, казалась даже забавной, но по мере того, как она приближалась, мне становилось не по себе. Оставалось молиться, чтобы экскурсия стартовала до того как на Бахайские сады Хайфы упадут первые капли. Мои молитвы были, видимо, услышаны, и дождь начался в тот момент, когда толпа в три десятка человек успела спуститься на первую террасу. Оттуда хода назад уже не было, и гид, помявшись, завёл нас в какое-то хозяйственное помещение, откуда мы через 7 или 8 минут вышли на свежий воздух и продолжили экскурсию.

Из слов нашего проводника выходило, что на довелось посетить по-настоящему святое место, типа мусульманской Мекки. Комплекс Бахайских садов обустроила община бахаистов, религиозного движения, насчитывающего около 5 миллионов последователей по всему миру. Адепты веры считают, что все религии Земли должны объединиться – в рамках этого учения такие видные фигуры, как Христос, Будда, Магомет, Заратустра считаются воплощениями единого бога, а не самостоятельными личностями. За это приверженцев бахаизма старательно преследуют мусульмане, да и многие христиане поглядывают на них косо. Так или иначе, а Хайфа уже давно считается всемирным центром бахаистов, в 1953 году на склоне горы Кармель был выстроен мавзолей основателя веры, а через 34 года начались обширные работы по созданию Бахайских садов. Гора в итоге украсилась девятнадцатью красивыми террасами, девять из них находятся в верхней части садов, столько же внизу, центральная площадка украшена усыпальницей Бахауллы. Числа 19 и 9 для бахаистов сакральны, и вся композиция, таким образом, пропитана глубоким смыслом. Во время экскурсии по садам Бахаи гид достаточно подробно рассказывает о вере, её распространении, символическом значении каждой детали оформления, однако достаточно быстро народ перестаёт его слушать, ведь вокруг столько интересных объектов для съёмки. Нам ещё дополнительно мешала воспринимать информацию компания из десятка арабов, ведших себя совершенно по-свински, и я лично так и не понял, зачем притащились на экскурсию туповатого вида жирюханы со своими замотанными в чёрное бабами, не говоря уже о непоседливых отпрысках; сказано же, что по террасам садов можно только спускаться, подниматься разрешено только бахаистам, а арабам хоть бы хны, они чуть ли не бегали взад и вперёд, а беседовали так и вообще в голос, ну чисто наши отечественные гопники…

Естественно, вся эта шайка-лейка на пошла по окончании экскурсии в Бахайские сады смотреть документальный фильм про бахаистов, да и вообще, честно говоря, мало кто пошёл в кинотеатр, устроенный под мавзолеем – в нижнюю часть садов нас не повели, ограничились только верхней половинкой. Что ж, я с интересом посмотрел кино, на добротном английском рассказывавшее про первые шаги бахаизма и последовавший затем расцвет учения. Меня больше всего порадовал интересный видеоряд, потому как все основы учения Бахаи и полезная информация насчёт веры содержалась в полученном мной при входе буклете на русском языке.

После окончании экскурсии в сады Бахаи я немного погулял по городу, который меня совершенно не вдохновил: нынешняя Хайфа скорее всё же промышленный центр и крупный порт, нежели туристическое место наподобие того же Акко. Так что историческое очарование, свойственно старинным городам, тут явно утрачено, хотя есть и кое-какие интересные объекты. Например, важной достопримечательностью Хайфы считается Национальный морской музей Израиля, где хранятся многие ценные экспонаты, самые древние из которых относятся к эпохе античности. Увы, я в музей не попал, и ля меня знакомство с морской историей страны ограничилось наблюдением за подводной лодкой, выходившей с базы ВМФ в надводном положении – она словно огромный кит резала волны, прежде чем не скрылась вдали.

Другая достопримечательность Хайфы, Национальный музей науки, технологий и космоса, интересен, по-моему, главным образом молодому поколению из-за интерактивных аттракционов, 3D-кинотеатра и прочего добра современной закваски. Меня же больше интересуют места исторические, и потому древняя цитадель Акко привлекала меня значительно больше, чем оставшиеся достопримечательности Хайфы – основали город по крайней мере четыре тысячи лет назад, и это чуть ли не единственный в мире населённый пункт, где люди продолжали жить всё время, без перерывов. В те далёкие времени Акко служил важным портом финикийцев и притягивал к себе торговлю всего восточного Средиземноморья. Его поочерёдно захватывали жители соседнего Тира, македоняне Александра Великого, войска египетских Птолемеев, солдаты Селевкидов, римляне, арабы, крестоносцы, а город снова и снова восстанавливал своё положение. В эпоху крестовых походов Акка, называвшаяся тогда Сен-Жан д’Акр, стала ценным опорным пунктом в борьбе европейцев с арабскими полчищами, и после утраты Иерусалима стала столицей земель, оставшихся под контролем крестоносцев. Когда последние владения европейских рыцарей пали, войска египетского султана основательно разорили Акку и нового подъёма горожанам пришлось ждать очень долго – только во второй половине XVIII века деятельный правитель Джазар-паши взялся за развитие подшефных территорий. Благодаря его энергии в городе появилось множество новых зданий, и, главное, прочные укрепления, благодаря которым Акка сумела устоять перед натиском французов во время ближневосточной экспедиции Наполеона. Коротышка планировал устроить что-то вроде второго дубля похода Александра Македонского в Индию, но после захвата Египта с трудом дошёл до Акки, жидко обгадился у её стен и, не сумев взять город, удрал, чтобы заняться Европой.

Добраться из Хайфы до Акко можно всего за 20 минут, поезда ходят где-то раз в час, порой чаще. Проезд стоит на удивление дорого, 15.5 шекелей в одну сторону – ехать-то всего ничего, а по деньгам выходит две трети стоимости билета из Тель-Авива в Хайфу. Акко на этой ветке не конечная станция, составы идут дальше на север, и лучше следить за обстановкой: израильские поезда имеют привычку опаздывать, по времени прибытия ориентироваться сложно, значит надо смотреть влево по ходу поезда, высматривая грандиозные стены древней цитадели. Как они показались, так скоро и выходить.

По выходе стоит пойти зизгагом – один квартал прямо, один влево, и тогда вскоре перед глазами предстанут главные достопримечательности Акко. Они сосредоточены в старых квартал города, обнесённых бастионами. Эти укрепления сами по себе достопримечательность: их не раз улучшали и совершенствовали все, кто владел городом. Самый значительный вклад в строительство стен внесли крестоносцы, однако современный вид фортификации приобрели много позже, во второй половине XVIII – начале XIX века, а старина сохранилась лишь фрагментами. По стенам можно совершить прогулку, лично мне очень запомнился западный участок, о который старательно бились морские валы – в солнечном свете летевшие вверх на десятки метров брызги выглядели сногсшибательно.

Помимо стен большое уважение внушает бывшая цитадель ордена Госпитальеров, прикрывающая город с севера. После потери Иерусалима рыцари-монахи перебрались в Акку и создали это произведение фортификационного искусства. За мощные стены можно пройти, купив билет, тот, кто не пожалеет денег, увидит массу интересного, включая зал, где держали пленных с торчащими из стен кандалами – прямо темница Бонивура в Шильонском замке.

Трудами крестоносцев воспользовались впоследствии арабы, об их многовековом владычестве напоминает крупная мечеть Аль-Джазара. Её построили в последней четверти XVIII века по распоряжению губернатора Джазар-паши. На строительство ушло удивительно мало времени, всего лишь год, по истечении которого перед взглядами горожан предстало очень колоритное здание, сочетающее лучшие традиции османской и персидской религиозной архитектуры.

Теперь надо ненадолго прервать осмотр достопримечательностей Акко, чтобы на участке между мечетью и цитаделью хорошо бы отыскать туристический офис Акко – там можно разжиться буклетами о городе и, главное, получить карту, она очень пригодится во время прогулки по старым кварталам. Они ведь представляют собой настоящий лабиринт из узеньких проходов, каких-то подворотен, улочек, закоулков, прямо как в фильме «Бриллиантовая рука», когда герой Андрея Миронова заблудился. Там и сям виднеются частные дворики, порой встречаются лавочки, из-за одного угла выныривает мечеть, из-за другого показывается христианская церковь.

Один из наиболее интересных объектов старого Акко – францисканская церковь. Согласно записям монахов францисканского ордена Палестину в XIII веке посещал самолично святой Франциск Ассизский. Как раз незадолго до этого исторического визита к палестинским кущам прибыла первая партия монахов, рассчитывавших обосноваться тут всерьёз и надолго. Вместо этого братия через несколько десятилетий вынуждена была отчалить подобру-поздорову, и новую попытку обосноваться в Акко францисканцы предприняли только в XVII веке. Тогда арабские власти разрешили монахам выстроить гостевой дом и небольшой храм. Церковь получилась аккуратной, но неброской, и своим внешним видом практически не выделяется среди окружающей застройки; колокольня её так и вовсе смахивает на минарет.

Полезно будет дойти и до церкви святого Андрея, выстроенной заново на месте разрушенного арабами здания, возведённого ещё в эпоху Крестовых походов. Есть в старых кварталах и другие достопримечательности Акко — кого-то впечатляет торговля восточного базара, кому-то нравятся мечети, некоторые восхищаются местной синагогой, но, на мой взгляд, любой приезжий оценит по достоинству постоялый двор Хан эль Умдан. Когда-то на территории Акко, поддерживавшего активную торговлю с другими городами Средиземноморья, располагалось множество таких комплексов, до нашего времени их дошло четыре штуки. Постоялый двор Хан эль Умдан сразу даёт полное представление о том, как велись дела средневековых купцов: первый этаж отдан под склады, второй оборудован жилыми помещениями на манер гостиницы.

На что ещё стоит обратить внимание, так это на секретный тоннель, проложенный тамплиерами. Когда-то над Акко возвышалась созданная ими цитадель, а подземный проход, частично выдолбленный в скалах, соединял её с портом. Тамплиеры, соответственно, могли получать по тайным коммуникациям еду и воду, оружие и амуницию. Многие века тоннель был забыт и заброшен, обнаружили его не так давно, и почти сразу он сделался важной достопримечательностью Акко. Сейчас подземелья могут навестить все желающие, готовые уплатить 12 шекелей, именно столько стоит входной билет в тоннель Тамплиеров.

Замечу, кстати, что власти города организовали продажу специальных карточек, позволяющих посетить сразу все главные достопримечательности Акко. Получается довольно выгодно, потому что если взять отдельно тоннель Тамплиеров и, допустим, турецкие бани, то 12 и 18 шекелей дадут нам в сумме 30, и хотя комбнированный билет стоит 38 шекелей, по нему можно также посетить без дополнительной оплаты городскую цитадель и музей Оразми, тем самым основательно сэкономив на плате за вход.

Помимо осмотра зданий и построек популярным развлечением гостей Акко является круиз вдоль морского фасада на катере – соответствующее предложение нетрудно обнаружить в порту. Этот порт, к слову, вообще место занимательное, ведь в нём испокон веков базируются не только катера и яхты, но и рыболовецкие судёнышки, так что запах местами соответствующий. Зато вид у порта живописнейший, снимать там можно практически всё подряд. А после того как жажда красивых видов будет утолена, разумно утолить также жажду и голод в одном из прибрежных ресторанчиков с рыбной кухней.

Также не забудьте подняться на южные бастионы Акко, виды оттуда просто чарующие, особенно во второй половине дня. Особенно хорош район маяка, где мне удалось сделать волшебные кадры разбивающихся о берег волн в освещении предзакатного солнышка.

Записи созданы 1930

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх